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conférence de Londres

La conférence de Londres, qui doit adopter un plan d'aide et de coopération entre le gouvernement afghan et les pays donateurs s'ouvre aujourd'hui dans la capitale britannique. Etant loin je n'ai pas vocation à commenter ce qui s'y passe, mais ce nouveau plan quinquennal, qui doit accélérer le développement et améliorer la sécurité donne l'occasion d'un bilan. Il est mitigé. Si les succès ne peuvent être niés sur de nombreux plans, ce qu'on entend très souvent ici de la part des Afghans c'est que les choses ne vont pas assez vite. Mahmoon, mon dynamique professeur de dari, qui est aussi étudiant en médecine, reconnaît que des progès ont été fait mais son impatience est, je pense, représentative. Il ne comprend pas par exemple que les routes de Kaboul restent dans un état aussi lamentable, que l'électricité de ville soit aussi rationnée (un jour sur deux quand on a de la chance) et de manière générale il se demande où va tout l'argent versé par la communauté internationale. La sécurité (Talibans mais aussi l'insécurité liée au trafic de drogue) reste un gros problème pour la majorité des Afghans même si Kaboul reste relativement épargnée par les attaques à la voiture suicide qui se sont multipliées ces derniers mois. A l'occasion de la conférence, la Banque mondiale a publié un rapport où elle appelle d'urgence les pays donateurs à faire plus confiance au gouvernement afghan et à lui verser plus d'argent directement. Pour l'heure, un très faible pourcentage des fonds internationaux passe par les mains du gouvernement. Pour les responsables de l'étude cela pose non seulement un problème de crédibilité pour le gouvernement (il n'est pas visible) mais aussi de coordination et de cohérence de l'action de développement. Quant au coût des projets, il est d'habitude beaucoup plus élevé quand il est éxecuté par la communauté internationale. La foule d'intervenants internationaux suscite aussi le scepticisme chez nombre d'Afghans. D'un autre côté, nombre de pays donateurs estiment que les dirigeants afghans ne sont pas encore en mesure de gérer un budget trop important par manque de savoir-faire mais aussi à cause de la corruption endémique dans le pays. Une chose est sûre, le pays ne pourrait pas survivre sans l'aide internationale, il n'arrive à engranger qu'un tout petit pourcentage du budget par le biais de l'imposition ou de taxes et les cadres compétents sont encore trop peu nombreux. Le message le plus rassurant de la conférence c'est que l'engagement devrait se poursuivre pour les 5 ans à venir et que les progrès seront mesurés et évalués régulièrement.

Taxi Kaboul

Comme New York (une ville chère à mon cœur) Kaboul est parsemée de profonds nids de poule et elle est sillonnée par une foule de taxis jaunes (souvent jaunes et blancs dans le cas de Kaboul mais je triche un peu par nostalgie). La comparaison ne s’arrête pas là, bien qu’il faille durement négocier le prix de la course avec le conducteur afghan alors que le cabby new-yorkais doit s’en remettre à son compteur. Si l’intérieur du taxi afghan n’est pas toujours très propre, il est souvent décoré comme celui de son lointain homologue américain. Les babioles pendouillantes sont un must mais on trouve aussi des signes religieux, comme par exemple une reproduction de la Mecque et surtout de la pierre noire, le tout enchâssé dans une belle boite en plastique pleine d’eau (je ne sais pas si en la retournant  on fait tomber de la neige). Il y a fort souvent de la musique, afghane ou indienne dont les Afghans sont très friands ou alors des infos. Pour se faire emmener, il suffit d’agiter les bras au bord de la route et il est très rare de devoir attendre longtemps.

En plus, je trouve que Taxi est l’un des rares mots universels et c’est bien pratique pour le débutant et éviter de héler un corbillard ou la camionnette du boucher.

« Bonjour, s’il vous plaît j’aimerais aller à Qali-I-Fatuhllah », dis-je en un Dari encore très hésitant. Parfois, un hochement de tête affirmatif accueille ma requête, d’autrefois c’est un « non » sans guère d’explication (le client et le chauffeur ne vont pas dans la même direction, et ça n’arrive pas qu’à Kaboul !). Si on est d’accord on demande combien ça coûte (« chand as ?), et là c’est la porte ouverte à l’arbitraire. Pour la même course, il m’est arrivé de payer du simple au double au début de mon séjour (genre quatre dollars pour cinq  minutes de course) faute de comprendre la réponse. Maintenant, je marchande et j’arrive à peu près à payer le même prix, deux ou trois dollars, là ou un afghan payerait au maximum 80 afghanis (environ 1,3 dollar). C’est évidemment bien plus que ce que payerait un afghan, mais en échange je voyage seul et non pas avec 2 ou 3 autres passagers qui vont à peu près dans la même direction (une pratique également fort courante à Washington, USA). Je profite un peu du fait que très peu d'étrangers prennent les taxis afghans, la plupart ayant soit des transports assurés par leur organisation soit ils font appel à des chauffeurs ou a un service de taxis pour étranger appelé Safetrip. Un regret mais peut-être aussi un soulagement, en pensant aux nombreuses remarques idiotes entendues dans les taxis: la barrière de la langue. 

Pour ceux qui s’intéressent aux voitures ou qui aimeraient acheter un modèle increvable : je dis Toyota Corolla (voir photo du break). C’est le modèle favori des taxis kaboulis et c’est un vrai sceau de qualité et surtout d’endurance.

Optimisme

Selon un sondage BBC-Globescan/PIPA publié ces derniers jours, quelque 70% des personnes interrogées en Afghanistan estiment que leur situation personnelle s’améliore et 57% pensent que de manière générale la situation dans leur pays est aussi en train de progresser. Un optimisme qui contraste fortement avec le pessimisme dont font preuve les Français, mais aussi les Italiens (aussi pessimistes que les sondés du Zimbabwe ou de la République Démocratique du Congo). Si je comprends bien pourquoi on imagine mal un avenir radieux au Zimbabwe ou en RDC, je pense que pour l’optimisme des Afghans, il doit exister pas mal d’explications. La première qui me vient à l’esprit c’est que après des décennies de guerre et après avoir souffert de toutes les privations imaginables, il est plus facile d’être très optimistes quand la situation s’améliore ne serait-ce qu’un tant soit peu. Les sondeurs parlent de l’effet « année zéro ». Le fait que les sondés afghans soient plus optimistes sur leur situation personnelle que sur celle du pays en général, me semble traduire la perception que les choses ne vont pas assez vite dans le pays, malgré l’aide internationale.       

Le sondage a été réalisé auprès de 37.572 personnes dans 32 pays entre octobre 2005 et janvier 2006. En Afghanistan, 2.098 personnes ont été interrogées en face à face du 23 au 29 octobre. L’échantillon de personnes âgées de 18 ou plus est national.

(http://www.globescan.com/news_archives/bbcpoll06-2.html ou pour un résumé http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4641396.stm)

Le plein siouplaît

« Je vous fais le pare-brise et je vérifie la pression des pneus ? ». Il ne faut pas s’attendre à ce type de services dans les stations à essence sauvages qui parsèment Kaboul (Il y en a quelques unes qui ressemblent à nos vieilles stations d’antan mais elles sont une faible minorité). En guise de stations, il suffit en fait de quelques bidons, d’un entonnoir, un certain talent pour empiler le tout au bord du trottoir pour que ce soit bien visible de la rue, être bien emmitouflé en hiver et ne pas oublier de s’hydrater en été. Vous voilà paré. Ici on fait le plein au bord du trottoir, tout comme on procède à des réparations de fortune.

En hiver, avec des températures souvent inférieures à zéro, il n’est pas rare de voir un automobiliste s’arrêter au bord de la chaussée refroidir le moteur avec des bouts de glace.

Certaines « stations » sont des empilements assez imposants et je ne peux m’empêcher de penser : « c’est quand même un peu dangereux tout ça » (prononcez la phrase entre guillemets avec un hochement de tête affligé, la tête légèrement inclinée de côté et une certaine inquiétude dans la voix). Il suffirait qu’un chauffard, un bus, un furieux en cours de dépassement, fonce dans l’empilement et l’on pourrait alors bien se retrouver avec un bel incendie.

Mais je ne pense pas que ce genre de considérations préoccupent particulièrement la population autochtone. Les « pompistes » sont d’ailleurs souvent des enfants ou des adolescents.

Selon un chauffeur de ma connaissance, l’essence est plutôt bon marché comparé à l’Europe. Il arrive à se procurer 5 litres pour 4 dollars ou 200 afghanis.

On n'est pas de bois

Je commencerais par un peu d’ironie pour finir sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. La première photo est un panneau comme on en voit beaucoup à Kaboul et qui détaillent l’un ou l’autre projet entrepris avec l’aide de l’ONU ou d’un pays donateur. En l’occurrence, il s’agit ici d’un projet de reforestation des collines dénudées de Television Hill, qui dominent le centre de Kaboul. La seconde photo (et c’est là que réside l’ironie) est un exemple de reboisement.

C’est un petit conifère tout chétif. Il n’est pas seul et d’autres petits arbres parsèment les flancs de la montagne. Mais comme vous pouvez le voir sur le panneau, le tout devait être achevé en septembre 2004, soit il y a plus d’un an et demi, et on n’a guère l’impression que la nature a repris ses droits. Mais, ironie de la juxtaposition d’images à part (une ironie facile j’en conviens) la déforestation est un problème très, très sérieux en Afghanistan notamment parce que nous sommes nombreux à utiliser des poêles à bois (sur le bukhari, voir note du mois de ) et que la consommation est très importante (le bois utilisé brûle vite et les bukhari, pour avoir beaucoup de charme restent néanmoins assez rudimentaires et les pertes caloriques sont énormes). Mais, l’autre grande cause de la déforestation rapide du pays c’est le trafic de bois. Il a aidé à financer des factions armées qui se sont déchirées après la victoire sur les soviétiques et il reste assez lucratif pour se poursuivre aujourd’hui que la paix est revenue.

Le rapport sur le développement humain consacré à l’Afghanistan par le Programme des Nations Unies pour le développement donne des statistiques effrayantes (et des illustrations parlantes voir page 105 pour les images dérivées de photos satellites à cette adresse internet en anglais seulement malheureusement http://www.undp.org.af/nhdr_04/NHDR04.htm). Ainsi, dans les provinces de Nangarhar, Kunar et du Nouristan (au nord-est de l’Afghanistan) la moitié de la surface de forêts de conifères a disparu depuis 1977. Selon le rapport et des responsables locaux, 200 camions chargés de grumes partent tous les jours de la province de Kunar, dont les deux tiers sont destinés au Pakistan. « Ce processus a eu pour effet de faire perdre, aux communauté locales, le contrôle d’une de leur principale ressource au profit des ‘seigneurs de guerre’, des ‘ barons du bois’ et de marchands étrangers qui contrôlent l’exploitation forestière illégale et hautement lucrative », note le PNUD.

Dans d’autres régions c’est la pauvreté qui a poussé la population à couper les arbres (y compris ceux dont les fruits auraient pu être vendus) faute de pouvoir se payer d’autres moyen de chauffage (Kaboul a d’ailleurs souffert du même phénomène). Dans le sud et le sud-est, l’exploitation des forêts de conifères est due à l’appât du gain « parfois contre la volonté des populations locales ».   

Kaboul prise de haut

Vues de Kaboul. Les images ne sont pas terribles en raison des conditions atmosphériques, le jour où elles ont été prises, mais elles permettent néanmoins de se faire une idée de l’étendue de la ville, qui se trouve à presque 1.800 mètres d’altitude et où la majorité des habitations n’ont que un, deux ou trois étages.

Je ne résiste pas au plaisir de vous traduire le paragraphe d’introduction à l’article sur la capitale afghane, écrit en 1972 par Nancy Hatch Dupree dans « An historical guide to Afghanistan» édité par l’Afghan Tourist Organisation. J’ai retrouvé l’ouvrage dans la bibliothèque de la maison où j’habite et il décrit une réalité difficile à imaginer 33 ans plus tard. « Kaboul, capitale de l’Afghanistan depuis 1776, est une ville qui connaît une croissance rapide où des immeubles élevés et modernes sont blottis contre des bazars pleins de vie et où de larges avenues se remplissent de turbans colorés battant le vent, de chapans rayés de couleurs vives, d’écolières en minijupe, d’une foule de beaux visages et où des flots d'automobiles passent à toute vitesse » (Dupree, N.H in « An historical guide to Afghanistan »). Aujourd’hui, seules les grandes artères principales sont proprement goudronnées, les autres sont des chemins de terre ou plutôt une succession de creux et de bosses, la circulation est un cauchemar et les écolières en minijupe sont un très, très lointain souvenir.

La ville qui comptait seulement 750.000 habitants au début des années 70 en accueille désormais entre 3 et 4 millions (c'est impossible à savoir précisément) avec tous les problèmes d’infrastructure que cela pose (comme la livraison seulement sporadique de l’électricité, par exemple). Pour vous faire une bonne idée de la géographie de Kaboul je recommande également Google Earth, un outil formidable et amusant. Les images utilisées actuellement par Google pour la capitale sont bien meilleures que celles de la version beta.

Attention c'est miné

Promenade du dimanche (en fait le vendredi mais le vendredi ici c’est dimanche) un peu particulière sur « Television Hill » de son vrai nom Kohi Asamayi. Cette colline, en plein milieu de Kaboul, tient son nom des antennes de télévision qui la couronnent. La promenade a été un peu particulière, parce que en sortant de la voiture, un policier est sorti du poste pour nous alerter. « Ne marchez pas là ! », dit-il en montrant le flanc sud de la colline. « C’est miné !». Bienvenu à Kaboul. Il existe encore quelques endroits dans les collines, qui ponctuent la géographie kabouli, où les mines sont un danger réel et cela donne une toute autre dimension à la traditionnelle promenade digestive.

Outre les mines on trouve encore sur « Television Hill » des traces des durs combats qui ont opposé les différentes factions de Moudjahidines pendant la guerre civile au début des années 90.  Des caisses de munitions parsèment le chemin qui mène au sommet et en contrebas on aperçoit même l’épave rouillée d’un blindé de fabrication russe (la photo est floue désolé !) .

De fait cette partie de la ville, où vivent traditionnellement les gens originaires du Panshir, la région d’origine du fameux Massoud Shah, a été très disputée et une bonne partie en a été détruite. La guerre civile qui a suivi la défaite des soviétiques est un épisode de l’histoire afghane souvent oublié ou occulté en occident où l’on préfère se concentrer sur les méfaits (incontestables) des Talibans. Cette guerre civile a pourtant ruiné Kaboul et fait des milliers de morts et explique en partie pourquoi la population a d’abord accueilli les « étudiants en religion » avec un vif soulagement.

Depuis les flancs de la colline ont été repeuplés avec la plupart du temps des maisons traditionnelles. Elles sont construites en terrasse avec des briques en terre séchée (ou des parpaings) et recouvertes d’une sorte de torchis (de la boue mélangée à de la paille), qui a un excellent pouvoir isolant. Le toit est plat.

Ici, les habitants ont l’électricité et les maisons sont parfois spacieuses, mais bien sûr pas d’eau courante et les chemins deviennent boueux et glissants à la moindre averse ou lors du dégel. De petites épiceries, ou un magasin où l’on peut s’approvisionner en gaz, permettent de faire des courses sans avoir à descendre les quelques centaines de mètres de dénivelé d’un chemin de terre carrossable, mais qui exige des reins solides même quand on le parcourt en 4X4. J’ai fait quelques photos d’ensemble pour donner une idée de ces maisons accrochées à flanc de colline (les conditions météo n’étaient pas idéales et elles manquent de piqué). J’ai un faible pour cette architecture traditionnelle que je trouve très belle dans sa sobriété, même si les habitants seraient sans doute mieux dans des maisons plus modernes.

Tombeuuu la neigeuuuu

« Tombeuuuu la neigeuuuu », chantait l’inoubliable Adamo (une de ses chansons les moins pires). Et elle est tombée sur Kaboul dans la nuit du 14 au 15. Elle continue d’ailleurs de se déverser sur la ville en lourds flocons ce matin (on a déjà eu une vingtaine de centimètres dans la nuit et elle continue de dégringoler bien dru). Le ciel est tout gris, ce qui me laisse à penser qu’on en a encore pour un moment. Voici les premières images.

J’aime bien celle des écolières, qui se protègent sous leurs parapluies multicolores et le monsieur tout seul au milieu de la rue avec son grand pépin noir.

Il faut aussi faire attention en se baladant dans la rue, les afghans étant prompts à monter sur le tout pour le déblayer et on a vite fait de prendre une grosse pelletée de neige sur la tête. Comme les toitures sont la plupart du temps plates, elles ne supportent qu’une charge assez limitée et l’opération devra donc être régulièrement répétée tant qu’il neige. Des journaliers armés d'une pelle offrent d'ailleurs leurs services en criant dans la rue, un peu comme le faisaient il n'y a pas si longtemps les ramoneurs dans nos villages.

La gadoue n’arrange pas la circulation (ne prenons même pas la peine d’évoquer le sujet du pneu neige) et j’ai vu plusieurs courageux juchés sur leurs vélos alors que la chaussée recouverte de neige damée est glissante au possible.

Le pain quotidien

Sur votre gauche une boulangerie afghane. Deux fois par jour aux alentours de 10H00 et vers 15H30-16H00, elles se transforment en sculptures modernes et délicieusement odorantes. Les boulangers accrochent les pains cuits à des clous à l’extérieur de la vitrine de la boutique, c’est joli et ça sent bon mais cela pose le problème de la fine pellicule de poussière qui se dépose quasiment instantanément sur le naan (la miche de pain). A vrai dire on oublie vite, tout comme on oublie que le boulanger vient de vous vendre un pain sur lequel il avait posé son pied nu pour éviter l’effondrement de la pile de miches.

Le pain afghan est fait de pâte levée mais il est plat est lacéré de petits coups de rasoir qui lui donnent un aspect de grille en forme de losange ou de triangle allongé. Chaud, il est tout simplement délicieux et j’ai souvent du mal à rentrer à la maison sans l’entamer. Le est cuit dans un four « tandoori » c'est-à-dire une sorte de grand vase en terre cuite au fond duquel brûle un feu de bois. La pâte est collée sur les parois brûlantes, et elle cuit donc des deux côtés à la fois. C’est à cause du four à « tandoori » que toutes les boulangeries sont des constructions surélevées. Avec le niveau du sol élevé au niveau de l’ouverture du vase.

Il existe une autre variété de pain afghan à Kaboul de forme ronde et plate mais je ne suis pas sûr de bien faire la différence à part qu’il est un peu plus cher soit une dizaine d’afghanis contre 6 afghanis au pain normal.

Si le pain est délicieux et constitue une nourriture de base ici (il n’est pas rare de voir un enfant partir avec une dizaine ou une douzaine de pains sur la tête), il ne tient pas très longtemps avant de devenir dur comme de la pierre (pas un problème si on aime faire un « mendiant »). Alors on le met dans un sachet plastique (bof !).

La boulangerie que vous voyez sur la photo n’est pas l’endroit où je fais habituellement mes courses, aussi les boulangers ont-il décidé de rire un peu aux dépens de l’étranger en me tendant une miche qui venait de sortir du four et qui était brûlante. Leurs sourires en coin ont trahi leurs intentions et j’ai donc courageusement saisi le pain en les remerciant avec un grand sourire et un « tachakor » retentissant  malgré la brûlure infligée au bout de mes doigts. On a sa fierté. Je suis de temps en temps confronté à ce genre de petites « blagues » de la part des afghans que je rencontre. Après tout pour eux je suis une sorte d’OVNI (les étrangers se baladant dans la rue sont assez rares et ceux qui font les courses dans des boutiques afghanes encore plus). Mais en général l'accueil est très chaleureux (sans jeu de mot).     

revient Coca revient

Les Afghans vont bientôt pouvoir s'offrir des bouteille de Coca, remplies dans le pays et non plus importées du Pakistan (comme un très grand nombre de produits du pays). Après 15 ans d'absence Coca Cola (accompagné de ses petites soeur Sprite et de Fanta) devrait bientôt être de nouveau fabriqué en Aghanistan, révélait début décembre le Financial Times. Selon le quotidien,  l'investissement dans une usine d'embouteillage devrait représenter 25 millions de dollars et créer 600 emplois dans un premier temps. Des chiffres impressionants pour l'Afghanistan. "Nous sommes très optimistes pour ce qui concerne l'Afghanistan. Nous tablons sur une croissance énorme en raison du prix très abordable", a déclaré au quotidien, Ali-us-Sajjad Khan, le directeur général de  Habib Gulzar Non-Alcoholic Beverages Firm, le franchisé de Coca en Afghanistan.
L'entreprise a dû construire une usine pour produire son propre gaz carbonique (les bulles du coca) et elle doit produire sa propre électricité pour alimenter l'usine d'embouteillage (pas étonnant au regard des visites erratiques de la fée électricité dans la ville, même si elle vient plus souvent que le Père Noël.